Ford Focus WRC RS10 P.Tsjeon - E. Chevallier__Condroz 2008

Salut à toutes et tous,

Après la 207 Belkits de F.Loix , et une longue absence pour cause de fénéantite aiguës et quelques montages clients, je me suis dis que j’allais me faire un petit montage tranquille pour bien commencer l’année en douceur.

Après avoir joué à Amstrangrame pic et pic et collégrame, je m’arrête sur une boite : La Focus WRC RS10 __Rallye Bulgaria 2010__Réf : 121001 premier kit plastique de chez Simil’R.
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Alors j’ai le kit, mais Quid de la déco ?
Petit regard dans le stock, et je trouve :
Le TK Renaissance avec sur la même planche, 3 décos :
Duval – Pivato__Deutschland 2008.
Latvala – Antilla__Corse 2008.
Tsjoen – Chevallier (non pas Maurice, son cousin Eddy) __Condroz 2008
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Cette fois, c’est au tour du petit cochon pendu au plafond de ci coller. J’hésite entre Duval et Tsjoen Et en ressort la version Condroz 2008 de Tsjoen. La Duval sera pour plus tard, car j’ai acheté 2 planches.

Comme à mon habitude, le Taf sur la maquette et commencé bien avant de poster les premières photos. Et je dois bien reconnaître, que je poste afin de ne pas laisser tomber le kit et le fourrer sur Ebay.

Ce forum ayant pour but l’entraide et l’objectivité face à un kit bon ou moins bon, je vais m’efforcer de rester dans notre ligne de conduite à tous et de poster les constatations les plus objectives possibles lors du montage. Et aux vues de la qualité du kit, cela va être dur.

Ma première impression sur ce kit est que je me pose des questions sur le délai super long entre l’annonce du kit et sa sortie dans le commerce. Car il manque d’affinage, et donne l’impression de ne pas avoir été finalisé.


J’ouvre la boite, et là c’est l’angoisse qui s’installe en regardant les différentes pièces. En vues des plots de carottes d’injection, je me dis qu’ils ont sous traité l’injection chez Marie- Thumas. C’est un véritable champ de belles et grosses marques rondes débordantes ou creuse qui s’offre à mes yeux.
-Le plastique assez mou, n’est pas facile à re-graver sans faire des tranchées.
-Il manque pas mal de gravures pourtant bien visible sur une bonne documentation.
-Un seul point de fixation au niveau du bouclier AR.
-Et d’autres que je vous ferais découvrir au fur et à mesure de ma tentative de montage.
Je comprend mieux maintenant pourquoi je n’ai pas trouvé grand-chose comme montage sur le net. Sauf bien sur deux extra-terrestres un Français (sur Racing) et un Allemand je ne sais plus où. Qui ont tous deux réalisé un travail gigantesque par rapport aux lacunes du kit. D’autres monteurs l’on abordés de manière plus simple, et je me demande si ils n’ont pas eu raison.

Maintenant place au montage avec les problèmes. Et comme je ne sais plus qui à dit « il n’y à pas de problèmes, il n’y à que des solutions ». Solutions que je vais tenter de trouver pour remédier au mieux à la réalisation de mes kits (ben oui, mes kits car j’en ai acheté 5).

Premières étapes les portes. A la base le kit est prévu montages portes ouverts ou fermés. Un kit ouvert prenant plus de place, j’opte pour l’option de les fermer.

Pour les fermer, il faut déjà jouer du scalpel à l’endroit de la flèche rouge.
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En effet le montant et trop large.

Un autre problème s’affiche par le fait du cintrage du montant de fenêtre, qui n’est vraiment pas ajusté.
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La partie arrondie sur les avant d’aile, sera colée et mastiquée. De même, qu’il faudra créer par gravure, la ligne de jonction entre le montant de pare-brise et l’aile (trait noir marqué par une flèche rouge).
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La jonction capot / optique est mal moulée et devra être enduite puis poncée
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Une vue bouclier et optique assemblée, afin de mieux se rendre compte du problème.
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Pour réaliser la version Tsjeon ou Duval 2008, le bouclier avant du kit, doit être modifié.
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A titre d’info, Renaissance a mis sur le marché deux TK pour le kit Simil’R:
24/309 Set pare choc/calandre + aileron 2006+ Grille de calandre en PE.
24/310 Set pare choc /calandre + aileron 2007+ Grille de calandre en PE.
Attention, que les deux bouclier, n’ont rien à voir avec celui de 2008. En effet les moulures de bas bouclier sont trop hautes pour version 2008. Et qui celui du kit n’est bon cas moitié.

Les différences par l’image :
La Focus 2010
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Hauteur entre moulure en rouge
En bleu prise d’air.
En rose, jonction plate entre le galbe de l’aire et le bouclier

La Focus 2006
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La flèche rouge nous montre que la hauteur entre moulure est plus conséquente. La flèche bleue quand à elle nous montre que la prise d’air de bouclier a changé de place, et si situe maintenant sur le bas latéral. Et ceci des deux côtés.

La Focus 2007
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Idem que pour la 2007.La flèche rouge nous montre que la hauteur entre moulure est plus conséquente. La flèche bleue quand à elle nous montre que la prise d’air de bouclier a changé de place, et si situe maintenant sur le bas latéral. Et ceci des deux côtés. Je ne l’ai pas fléché sur la photo, mais ATTENTION aussi à la forme du bouclier/aile. Le plat avec la jonction de l’aile a disparu. Pour ceux qui se lancerai dans l’aventure d’une version 2007, l’assemblage kit Simil’R /bouclier Renaissance, nécessite à masticage et mise en formes de l’ensemble.


La Focus 2008
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La Flèche rouge montre la hauteur entre les moulures. Celle en bleu, montre le relief de prise d’air sur le côté du bouclier. Ayant pour hauteur la flèche rose.

Le bouclier de Tsjoen
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Petite suite, avec La correction du bouclier AV
Avant
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Après
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Bon, mais une fois le bouclier ajusté à ma version, la PE livrée avec le kit Simil’R ne va plus (mais ça je m'y attendais). Bien que la largeur soit bonne, il n'en est plus de même pour la hauteur de part le faites d'avoir enléve de la matière..
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Je décide donc de me rabattre sur la grille Renaissance. Et là c’est l’inverse, hauteur :k°: ; largeur
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« Zen soyons Zen »

Je fouille le net pour trouver une grille en PE qui irait bien avec, et je ne trouve rien à mon goût. Alors je sort la CP (0.5) et le tube du Putty White Tam.
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Avec la grille Renaissance
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Revenons maintenant aux problèmes pour changer un peu.
Une fois la caisse et le plancher assemblé (à blanc), d’énormes jours font leurs apparitions. Les vitres étant bien translucides, ça va pas le faire

A l’arrière
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L’avant
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Le pare-brise
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Les problèmes sont marqués de flèches rouges.

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La raison du souci, le pare-brise est voilée. Et cela dans les cinq boites. C’est donc pour lié à un problèmes au niveau de la réalisation des moules.

Revenons au portières qui nous l’avons vu plus haut n’ont pas la bonne courbes pour se coller à la caisse. Mais cela ne s’arrête pas là. Il en est de même pour les vitres.
Avant gauche
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A l'avant droit la vitre est carrément cintrée sur sa longueur
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Une vue de profil, nous montre que la hauteur n'est pas des mieux adaptés non plus
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Les vitres latérales AR: Même topo, renseigner par des flèches
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La lunette arrière semble quand à elle correcte ("t'emballe pas c'est pas encore vraiment en place")
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Sur le plancher, les deux ergots sont à couper pour permettre l’assemblage.
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Vérification du bouclier AR
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Comme nous le montre la photo, il manque une petite gravure.
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La voici réalisée
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Temps que j’y étais, j’ai ajouté des morceaux de CP 0.3 afin d’augmenter les points de collage. Un seul sur la pièce.

La jonction Carrosserie/Bouclier devra être enduite de Putty. Car il y à un redent d’épaisseur entre les deux lors de l’assemblage. Je l’ai ici accentué au crayon noir
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Toujours d’après photos. L’on peut constater que la partie basse vers le passage de roues du bouclier, n’est pas droite comme celui du kit. Mais bien de forme +/- arrondie.
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Bon c’est un petit détail. Car Pedro (Renaissance) à prévu sur la déco Duval & Tsjeon un partie noir sur la décal de bouclier. L’idée est louable, mais ça ne plaît pas. Donc un coup de Dremel et de lime plus tard voilà mon bouclier.
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Passons maintenant au bas de caisse.
Ici, j’ai commis l’erreur de le coller, puis de re-graver la ligne. Il aurait été plus judicieux soit de coller après peinture, ou de limer légèrement en oblique les deux parties (Carrosserie et moulure de bas de caisse) de joints afin de les marquer.
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Il manque aussi une rainure sur l’avant de cette pièce (trait noir)

En ayant un peu ras-le-bol (de riz) de la carro, je passe sur une plus petite pièce. La prise d’air de toit.
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Tiens c’est bizarre, elle n’est pas juste non plus.
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Bon je suis d’accord avec vous, c’est une bêtise à corriger. Un petit morceau de CP 0.5 et le l’histoire est réglée.
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Voilà pour aujourd’hui.

en somme c'est un eau kit m..................dique ,moi qui etait impatient qu'ils sortent une féfé, bin me v'la moins presse

sacre taf en vue ,bon courage a toi

Didier1964 a écrit: ... je me suis dis que j’allais me faire un petit montage tranquille pour bien commencer l’année en douceur.
...

Ah bin c'est clair : un petit montage tranquille from the box envoyé en deux temps et trois mouvements ... :affraid: :affraid: :affraid: Bon elles sont où les photos de l'engin terminé ...

Joli travail et surtout bien documenté ...

250gto a écrit: ... moi qui etait impatient qu'ils sortent une féfé, bin me v'la moins presse ...

Bin pourquoi, moi j'attends avec une impatience non dissimulée leur première "F", ça risque d'être amusant ... Allez, je vous laisse ...

oula quel merdié ce truc

J'ai de moins en moins envie de montés mes 3 Ford Gt et pourtant quelle sont belle bref...

Tu nous débute à un travail de fou furieux pour remettre tous sa en ordre et le travail est de qualité

Bon courageeeeeee

le souci du detail, j'aime ça

Pour l'avoir déjà montée, je confirme que l'ajustement des pièces est plus que cahotique et qu'il y a quand même pas mal de chose à revoir.

Et encore tu t'en sors bien puisque tu ne vas pas utiliser la planche de décalc fournie avec. Les décalcs sont de très bonne qualité mais l'échelle n'est pas exacte donc reprise et bricolage obligatoire pour essayer d'avoir un rendu potable.

Bon courage.

Merci à tous pour vos com's et encouragements.

Je veux pas jouer les rabat joie, mais je me suis laissé dire par un copain (qui à d'ailleurs revendu la sienne ) que c'était plus ou moins le même style de "qualité".

oui oui je le sais bien :oops:

c'est à se point simil'r ? j'avais la caisse de pesca en main se matin à 35eu au lieu de 48 j'ai hésité !!

car j'avais lu ici ou la qu' elle posait problème .......... :evil:

bon courage

Denis67 a écrit:c'est à se point simil'r ? j'avais la caisse de pesca en main se matin à 35eu au lieu de 48 j'ai hésité !!

car j'avais lu ici ou la qu' elle posait problème .......... :evil:

Malheureusement oui :oops:

Salut, voici un tout petit condensé de l’avancée de la semaine.

Tout d’abords, revenons à la carrosserie.

Comme quelques petits trous sont présents sur le kit, rien de bien grave. Je vais tenter de remédier à cela :
Tout d’abords, je découpe de fines bandelettes de CP 0.5, qui seront collées sur l’intérieure de la carrosserie.
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Puis toujours dans de la CP de 0.5, je découpe les doublures de carrosserie arrière.
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Malgré ce travail, le dessous montre encore des endroits à combler.
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GRATTE GRATTE pas trop longtemps (le manque de cheveux, n’amortis plus le contact avec la peau) Je me dis alors que je vais remettre en pratique la solution trouvées pour la 207 S2000 de Loix. C'est-à-dire refaire les protections Carbon/Kevlar pour les intérieure de passage de roues. Petit coup d’oeil sur ma docs, et la Enfer & Damnation ce n’est pas aussi simple que ça. Car il n’y en a presque pas. Du moins dans les endroits que je désire combler.
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Aux grands maux, les grands remèdes, je sors ceci de sous la table.
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De la Plasticine. (Plastiline pour nos amis Français)

Avec laquelle, je vais boucher les endroits voulus.
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Voici ce que j’obtiens.
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Merci à Hirvonen d’avoir bien voulu mettre sa Focus sur le toit pour m’aider.
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Cela me permet de voir que le bas intérieur du bouclier à aussi besoin d’une petite touche finale, au niveau des deux flèches rouges sur la photo.

Re plastine, petit façonnage et voilà l’histoire dans le sac.
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Je vous entends déjà « Comment il va faire pour peindre la plasticine !!?? » Et bien je ne vais pas la peintre mes bons amis. Car à long terme, la plasticine risque de sécher trop fort et de partir en vrille. D’où l’utilisation d’une petite technique de rien du tout, que je vais me faire un plaisir t’expliquer.

Le moulage en Silicone & Résine.

Ici, nous allons voir la réalisation d’un moule « simple ». Moule simple, du fait des pièces à dupliquer que ne sont nullement complexe. Il n’y aura donc qu’un seul Masters de coulée. Cela n’est pas le cas pour toutes les pièces. Par exemples pour un tableau de bords, je réalise un Moule + un contre moule afin de faciliter le démoulage de la pièce.

Ceci étant dis, passons à la pratique.
Les produits nécessaires à l’opération, sont le silicone (composante A) et son durcisseur (composante B).
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Pour la mise en œuvre, c’est comme le Port-Salut, c’est marqué dessus. Autrement dis ajouter 5% de B au poids de A.

Il ne nous faut bien sur pas 1Kg de silicone pour réaliser une empreinte de ces petites pièces. Donc pour un dosage aussi précis que possible, j’utilise ceci.
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Bon alors, j’ai la Plasticine ; le silicone, il me manque maintenant de quoi créer un cadre autour afin d’éviter que le silicone ne coule partout. Je replonge donc sous la table à en remonte ceci. Un boite en carton (cadeau d’un de mes fils pour la fête des pères) remplies de vieux Lego. Avec lesquelles je réalise un cadre destiné à recevoir les pièces à dupliquer et le silicone.
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Le Masters sur une simple planchette de contre-plaqués entouré de son cadre
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Le tout étant prêt, je verse une partie de silicone dans un gobelet placé sur la balance. Puis j’y adjoins la quantité nécessaire de durcisseur.
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Avant de couler le silicone dans le moule, je fixe mon cadre à l’aide de bandes cache pour éviter que celui-ci ne bouge et empêcher le silicone de fuir sous le cadre.
Je verse dans le moule en Lego. Voilà plus cas attendre que cela soit pris. Bien que le fabricant annonce un temps de prise de 90 à 120 min à 23°C, je moule le matin, pour démouler le lendemain matin.
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Le moule après prise complète, et la plasticine ôtée.
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C’est maintenant au tour des autres produits à entrer dans la danse.
La Résine Polyuréthane (Partie A) et son Durcisseur (Partie B).
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Ici le mélange est plus simple à calculer du fait qu’il faut une part de durcisseur (B), pour une part de résine (A). Ici la précision est de mise lors de la mesure des quantités. Un mélange avec trop peu de durcisseur, vous donnera une résine molles et collante. Par contre un mélange avec trop de durcisseur, ne vous laissera pas suffisamment de temps pour effectuer la coulée.
ATTENTION. Malgré un mélange précis, une fois les deux produits mélangés, ils prennent relativement vite suivant la température ambiante (3 à 4min) à 18°.

Pour la quantité de produits nécessaire, le simple fait de peser votre pièce originale, vous donne la quantité de résine à préparer.

Afin de réaliser un mélange précis, j’utilise une petite fiole graduée en plastique, et une boite de film 24/36 argentique.
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Nb : La photo a été réalisée après une coulée. D’où l’état des godets.

La coulée de résines :

Verser DOUCEMENT la résine préparée dans le moule. Pourquoi doucement, simplement pour éviter les bulles d’air. Pour les toutes petites pièces, je coule ma résine sur un cure-dents que je pose sur le fond du moule. Ceci afin d’éviter un maximum de bulles d’air.

La résine fraîche.
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Après 3 à 4 minutes
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Les pièces démoulées (Là j’attends tout de même une petite demi-heures avant de sortir mes pièces du moules.)
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Petite astuce supplémentaire, pour ceux qui seraient tenté par l’expérience. Je vous conseille de Talquer la pièce à dupliquer avant la coulée de silicone. De même Talquer votre moule silicone avant la coulée de résine, afin d’avoir plus facile à sortir la pièces. Pour ce faire, j’utilise un simple Talc de grandes surfaces.

Ceci étant dis et fait, revenons à notre fameuse Focus. Avec l’essai des pièces.
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Bon je vous accorde que les jonctions dans les renflements d’ailes ne sont pas parfaites, mais en regardant la photo suivante, l’on peut constater que de la bande Alu fait la jonction entre les éléments.
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Donc j’utiliserai de la bande alu servant à colmater les trous dans l’isolation bâtiments.
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Bon vais aller prendre ma tisane et mes calmants. Infirmière !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

A+

érnorme le coup des pièces refaite en résine bravo

baleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeze, et merci pour le tuto sur la resine , es t'on oblige de se servir de silicone pour le moule, ou du platre de paris peut faire l'affaire???

Un taf de fou et merci pour les photos du moulage

sacré boulot,et merci pour la combine de moulage.

je pense que l'avantage du silicone est qu'il reste souple,plus facile pour demouler.

Super balèze la technique du moulage, en tout cas merci pour le tuto, cela est très instructif.

... superbe et passionnant à suivre ...

terrrrriiiiiiiiiiible ça ça va bien m'etre vraiment utile pour faire des phares pour la peugeot 905

250gto a écrit:est-on oblige de se servir de silicone pour le moule, ou du plâtre de paris peut faire l'affaire???

pidisco a écrit:je pense que l'avantage du silicone est qu'il reste souple,plus facile pour démouler.

Pidisco tu pensée est tout à fait juste.Avec un moule en plâtre, tu devra à chaque fopis le casser pour récuperer ta pièce. Et cela au risque de rompre aussi ta pièce en résine qui est tout de même fragile.


Merci à tous pour vos comm's cela fait vraiment plaisir.

Aller en récompense, aller voir dans la Boite a trucs et astuces, un petite surprise vous y attend: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

A+
Didier

:affraid: Quel WIP, merci pour tous ces détails

et courage pour ce Belkit ...

schultz84 a écrit: :affraid: Quel WIP, merci pour tous ces détails et courage pour ce Belkit ...

C'est pas du BelKits, c'est du SIMIL'R qui ne l'est pas vraiment SIMILAIRE

Didier1964 a écrit:

schultz84 a écrit: :affraid: Quel WIP, merci pour tous ces détails et courage pour ce Belkit ...

C'est pas du BelKits, c'est du SIMIL'R qui ne l'est pas vraiment SIMILAIRE

Oups je regardais du belkit en même temps

Non ça va, tu peux rester